本文发表在 rolia.net 枫下论坛豆花饭,在四川绝对是一种价廉可口的饮食,若在西方,应该算是快餐,只是老外习惯于刀叉,而豆花偏偏承受不住,因而,单单只属于善于用筷子的东方。报纸上电视中经常提到酒文化,提到茶文化,还有许多历经千年依然如故思想的沉淀,在我认为,豆花饭也是一种文化,至少算是贫民文化。
人原本许多梦想和欲望,大多不甘于平凡,也总想能肩大任揽大权发大财,成就一番事业,留一段青史,但绝大多人不能圆梦,如同成千上万的运动员跑马拉松,最后的冠军只有一个,亚军只有一个,季军也是唯一的。
尼采、弗洛依德等也许是偏激的论述过人性,似乎说人的欲望根源在于“食”“色”,中国古人也懂的,“食色性也”。人的其他都是为了这最根本的两点,有权有财了,就能随意地品味玉盘珍馐,就能如李白清讲的,可以当元宝鸡是咸菜,用来佐饭。
我知道,我是永远做不到了,领我的薪水打我的工,偶而能去小小自贡的小小天地精品楼吃些螃蟹和鸡尾虾便三月不知肉味,所以,对我而言,生在四川生在家乡,见到遍布大街小巷的豆花饭招牌,真的满足了。
豆花饭的招牌,就象锅里胆水黄汤里浸泡的白色豆花一样朴素,总是在路边小店门口放一个木板,上面刷白油漆,再由文化不高但满脸微笑的老板亲自提笔,龙飞凤舞地自上而下书写三个大字:豆花饭。大字的下面一般还有三排小字:稀饭 包子 抄菜。
略有名气的店子则沿用可能是世代相传的横匾,无非是在豆花饭前面加上主人的姓或者地名。自贡的豆花饭兴许是源于富顺县,所以街上的小店很少不以富顺豆花饭命名的。富顺出了很多举人、进士,大约是在清代,所以被称为“才子之乡”。或许也是因为吃了豆花就能跃龙门登榜首的原因,读书的时候我就喜欢吃豆花饭。
豆花的做法其实很简单。将黄豆泡涨,打成豆浆,以前用石磨子,现在用机器;把豆浆倒在锅中烧开;用纱布将豆浆里的豆渣滤去;再放到一口很大的锅里;加入卤水,也叫胆水;小火煮,边煮边用竹子编的“烧箕”轻轻压紧;差不多的时候就往灶里加煤,等于将火关至最小。然后等客人的到来。
走豆花饭馆门口过,总能见到那口敞开的大锅,冒着腾腾暖气;也总能闻到一种乡土的气息和感受到农家小屋的炊烟;还有干净利落的老板站在门口的笑。这一切都让清闲时的我无法拒绝。没有叫卖的吆喝,没有对你脸上微笑口里多谢心头鄙夷的迎宾小姐。走进小店仿佛回到家一样。
对于豆花饭来说,豆花其实并不需要很讲究,真正讲究的是小碟子里的豆花蘸水。富顺豆花之所以有名,原本在于其蘸水的纯正,香辣可口。由此而来的“香辣酱”在北方城市的许多超市里都可以买到。有名的豆花饭馆的蘸水是自己做的,用十几味中药煎熬成浓汁,与芝麻、花生粉调和,再放上少许花椒面和新鲜辣椒,最后用纯的“小磨麻油”一起舀进你面前的小碟子中。
执箸,轻托起柔嫩的豆花,在碟子里打个滚,然后放入口中品味,一口豆花一口饭是一种布衣享受;有些如孔乙己般的斯文人喜欢将豆花放进盛满饭的碗里,用筷子夹少许蘸水,抹在豆花上,饭和豆花一起下肚,还洋洋自得曰:豆花饭如是吃也。
豆花饭之所以叫豆花饭,在于很少有以豆花佐酒的,总是简单匆忙地用1.5元的豆花将0.5元的饭送进胃里,再匆匆茫茫地奔波于大路小道。也有在豆花饭馆里小酌的,每每是先来一碟花生,三、五粒花生咂一口酒,等酒杯见底再拉长声调:老---板---豆---花。
印象中,少有着西服系领带之人来路边小店吃豆花饭,真的只有那些辛苦地将自家田里的菜挑到市场卖掉的农民,那些建筑工地上手推肩抗打工的朋友,或是失意举子落榜的书生喜欢来。所以豆花饭是一种真正属于贫民阶级的布衣文化。有钱的人根本不喜欢豆花饭的清淡,士大夫偶而的垂青总是在满桌的鸡鸭鱼肉中放一两碗豆花,象是点缀大片红花的几片绿叶。
自贡也有几家很有名的,门口可以停放红旗、桑塔那轿车的豆花馆,给人的感觉象是雅俗共赏老少皆宜,但真到了一看,无非是挂豆花卖狗肉的罢了。城市破烂房间破烂店面里的豆花饭与车水马龙形成鲜明的对比,我的身体在灯火霓虹中穿行,我的心却长久地留在一碗豆花一碟蘸水和一碗饭里。
陶源明的世外桃园里快乐的人们一定都喜欢吃豆花饭,寺庙里白胡子老和尚也是因为吃了一辈子的豆花饭而超然于人生。在他们的心目中,世界的美丽是永恒的纯洁,人生的美丽也是纯洁的永恒,就象纯洁的豆花纯洁的米饭。更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
人原本许多梦想和欲望,大多不甘于平凡,也总想能肩大任揽大权发大财,成就一番事业,留一段青史,但绝大多人不能圆梦,如同成千上万的运动员跑马拉松,最后的冠军只有一个,亚军只有一个,季军也是唯一的。
尼采、弗洛依德等也许是偏激的论述过人性,似乎说人的欲望根源在于“食”“色”,中国古人也懂的,“食色性也”。人的其他都是为了这最根本的两点,有权有财了,就能随意地品味玉盘珍馐,就能如李白清讲的,可以当元宝鸡是咸菜,用来佐饭。
我知道,我是永远做不到了,领我的薪水打我的工,偶而能去小小自贡的小小天地精品楼吃些螃蟹和鸡尾虾便三月不知肉味,所以,对我而言,生在四川生在家乡,见到遍布大街小巷的豆花饭招牌,真的满足了。
豆花饭的招牌,就象锅里胆水黄汤里浸泡的白色豆花一样朴素,总是在路边小店门口放一个木板,上面刷白油漆,再由文化不高但满脸微笑的老板亲自提笔,龙飞凤舞地自上而下书写三个大字:豆花饭。大字的下面一般还有三排小字:稀饭 包子 抄菜。
略有名气的店子则沿用可能是世代相传的横匾,无非是在豆花饭前面加上主人的姓或者地名。自贡的豆花饭兴许是源于富顺县,所以街上的小店很少不以富顺豆花饭命名的。富顺出了很多举人、进士,大约是在清代,所以被称为“才子之乡”。或许也是因为吃了豆花就能跃龙门登榜首的原因,读书的时候我就喜欢吃豆花饭。
豆花的做法其实很简单。将黄豆泡涨,打成豆浆,以前用石磨子,现在用机器;把豆浆倒在锅中烧开;用纱布将豆浆里的豆渣滤去;再放到一口很大的锅里;加入卤水,也叫胆水;小火煮,边煮边用竹子编的“烧箕”轻轻压紧;差不多的时候就往灶里加煤,等于将火关至最小。然后等客人的到来。
走豆花饭馆门口过,总能见到那口敞开的大锅,冒着腾腾暖气;也总能闻到一种乡土的气息和感受到农家小屋的炊烟;还有干净利落的老板站在门口的笑。这一切都让清闲时的我无法拒绝。没有叫卖的吆喝,没有对你脸上微笑口里多谢心头鄙夷的迎宾小姐。走进小店仿佛回到家一样。
对于豆花饭来说,豆花其实并不需要很讲究,真正讲究的是小碟子里的豆花蘸水。富顺豆花之所以有名,原本在于其蘸水的纯正,香辣可口。由此而来的“香辣酱”在北方城市的许多超市里都可以买到。有名的豆花饭馆的蘸水是自己做的,用十几味中药煎熬成浓汁,与芝麻、花生粉调和,再放上少许花椒面和新鲜辣椒,最后用纯的“小磨麻油”一起舀进你面前的小碟子中。
执箸,轻托起柔嫩的豆花,在碟子里打个滚,然后放入口中品味,一口豆花一口饭是一种布衣享受;有些如孔乙己般的斯文人喜欢将豆花放进盛满饭的碗里,用筷子夹少许蘸水,抹在豆花上,饭和豆花一起下肚,还洋洋自得曰:豆花饭如是吃也。
豆花饭之所以叫豆花饭,在于很少有以豆花佐酒的,总是简单匆忙地用1.5元的豆花将0.5元的饭送进胃里,再匆匆茫茫地奔波于大路小道。也有在豆花饭馆里小酌的,每每是先来一碟花生,三、五粒花生咂一口酒,等酒杯见底再拉长声调:老---板---豆---花。
印象中,少有着西服系领带之人来路边小店吃豆花饭,真的只有那些辛苦地将自家田里的菜挑到市场卖掉的农民,那些建筑工地上手推肩抗打工的朋友,或是失意举子落榜的书生喜欢来。所以豆花饭是一种真正属于贫民阶级的布衣文化。有钱的人根本不喜欢豆花饭的清淡,士大夫偶而的垂青总是在满桌的鸡鸭鱼肉中放一两碗豆花,象是点缀大片红花的几片绿叶。
自贡也有几家很有名的,门口可以停放红旗、桑塔那轿车的豆花馆,给人的感觉象是雅俗共赏老少皆宜,但真到了一看,无非是挂豆花卖狗肉的罢了。城市破烂房间破烂店面里的豆花饭与车水马龙形成鲜明的对比,我的身体在灯火霓虹中穿行,我的心却长久地留在一碗豆花一碟蘸水和一碗饭里。
陶源明的世外桃园里快乐的人们一定都喜欢吃豆花饭,寺庙里白胡子老和尚也是因为吃了一辈子的豆花饭而超然于人生。在他们的心目中,世界的美丽是永恒的纯洁,人生的美丽也是纯洁的永恒,就象纯洁的豆花纯洁的米饭。更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net