我们一行四人搭乘早七时的航班从多伦多起飞，早0917抵达卡里加里。同伴在Expeida上预定了Dollar的车， 租车点在机场内，很方便。提车后，第一件事就是去机场附近的大统华采购。食品物价明显比多伦多贵, 盒饭好吃，油价更便宜（$118/100L）。在开往班芙国家公园的1号公路上，心情随着路旁绵延的山脉起伏，心中兴奋且激荡: 落基山，我们来了！山区的气候就是多变，在卡里加里还是晴空万里，在班芙国家公园的入口处买了National park pass，进入公园境内，即遭遇瓢泼大雨，一直伴随我们到Tunnel Mountain的露营地（图1）。在营地入口处办完登记手续，来到指定的营地已是下午了，雨小些了 。环望四周，云雾同远山一色，蚊子跟雨水齐飞。说到蚊子，刚开始还是抱怨的主题，后来被咬得麻木了，只是挥一挥手，无奈何一身的痒痛。搭完帐篷，我们去班芙镇的信息中心转了转，在国家公园的信息中心总会得到一些有用的咨询和地图。然后我们就驱车去爬硫磺山。

硫磺山停车场的旁边就是Upper Hot Springs 据说已经没有地热的温泉了，可以慕名洗个热水澡。按徒步路途的难易分类：easy, moderate, difficulty or strenuous, 硫磺山的路径属于容易的，只是上山的路自然更消耗体力。时间：2-3小时。路上风景一般。接近山顶时，雨又下了起来。山顶被云雾缭绕，冷风袭袭（图2）。虽然没能领略到晴空下一览无余的风光，但是遇到了一群到处游串的可爱的野山羊，爬山的辛苦总算得到了一点犒劳。另一个酬劳就是：坐免费缆车下山（18:30以后免费）。最后一趟下山的缆车是21:00。下山后，大家冻得也没有心情洗温泉了，只想尽快回营地吃碗热汤面。在回营地的途中，顺路去著名的温泉大酒店（Fairmont Banff Springs Hotel）转了转，住不起房间，享用了一下里面的洗手间。这个班芙镇标志性建筑已经有125年的历史了。站在酒店风格古朴的大堂里，脑中浮现起在硫磺山顶的礼品店里看到它的一个金碧辉煌的夜景照片。回到营地天已经黑了，又下起雨来。几个人只好打着手电，摸黑做饭吃饭。营地有冲水马桶和热水淋浴。这时候，幸福就是能吃碗热汤面和洗个热水澡。

清晨我在鸟儿的啾叫声中醒来，看时间还不到六点钟。清晨的寒冷完全打消了睡意，于是我从帐篷中钻出来。奇怪没有什么疲惫不堪的感觉，只是去年打排球受伤的脚踝传来隐隐的阵痛，走路有些一瘸一拐的，看来昨天把它折磨得过分了。在营地的厕所前洗漱的时候，和一个早起的男人聊起天。他和老婆女儿女婿一起从卡里加里来，在这儿露营两晚。他问我怎么知道这个地方，我说同伴从网上了解到，在心里不禁暗暗感谢同伴当初的前期调研，不然我们就和这道绝佳的风景失之交臂了。我抱怨打通电话有多难。他笑了说，别看我离得近，可我经历得和你一样，从早上起，家里人用三部电话同时开打。我们是幸运者，你知道有上千的人想得到这里的一席之地。他说冬天他还会来这里滑雪。那时候我们现在的营地完全被雪覆盖了，雪可达二三米厚，只能住在湖边的小木屋里，虽然价格不菲，可还是一屋难求。冬季也没有往返的Shuttle Bus，只能穿上雪鞋，滑行三四个小时到小木屋。滑雪时一定要有当地的向导带领，不然很容易迷路或掉下悬崖。因为雪一直下，很快就会掩盖住滑行路径上的痕迹，让滑雪者在回程时无所适从。虽然我不是滑雪爱好者，他的讲述还是引起我一番向往。

营地里的人们还在沉睡。我背着照相机，一个人走向湖边。清晨中的湖更加宁静，湖水中倒映着被朝阳照亮的山峰,虽然没有日落时金色的光彩，但清晰可鉴，光和影界限分明，明暗交迭，真是摄影的另一个最佳时机（图1，2，3）。一只水鸟在我的镜头里串蹦跳跃；一个不知名的动物从湖边的暗影游向湖中间的明亮处，荡漾的波纹搅乱了光和影的平静与和谐。我坐在湖畔的木椅上发呆, 深切地感受到一个字：静（图4）。那种静能够把人溶化在这湖光山色中，大脑落入空冥。在都市里我曾试过打坐冥想，可怎么也驱散不了脑中川流不息的杂念。此时此地，曾经苦苦的追求却变得如此容易简单。绕湖一周，脚踝居然不痛了，而且精神焕发。为什么人们喜欢旅游，向往景色秀丽的地方？因为大自然传递给我们一种正能量，让我们感受美好。可惜很多人旅游只是照张相片，匆匆过客，没有停下来静心感受。

回到营地，收拾好帐篷。经过几天的营地生活，我们拆搭帐篷的速度明显提高。我们在湖边的小木屋（Day Shelter）里吃了早餐，品尝了那里卖的胡萝卜蛋糕的美味（图5）。看了地图，我们才清楚昨天的行走路线。一位美女工作人员还帮我们确认了昨天在山上看到的那个野生动物。同伴原打算走22号线路（Odaray Highline），但美女工作人员告诉我们那条线路每天只允许四组人登记进入，我们今天是没有机会了。她向我们推荐了另一条线路（Lake McArthur）。在路的出发点，一片草地上遍布地鼠大大小小的洞穴，一只地鼠从地穴里探出身，警惕地打晾我们这群不速之客（图6）。这条线路是来回四个多小时的山路。我们偷工减料，选了通往Lake McArthur的相对容易的低路。另一条高路则是更困难的登山路线。Lake McArthur是雪山脚下的冰湖，风景十分秀丽（图7）。可是Lake Ohara已在我心中桀然傲立，无以取代，“曾经沧海难为水，除去巫山不是云”。在湖畔，我又巧遇到早晨聊天的卡里加里人，他一家四口从高路过来。他告诉我：在一个不远处的小山顶上看湖，风景尤佳。他谈吐令人感到亲切友好。人在旅途上应该敞开心胸，因为遇到的人都是热爱大自然的同类人，相遇的缘分有时会带来宝贵的信息，扩展人生的经验。一路上给我印象最深刻的“驴友”是我们回程中遇到的两位走过高路的老人，一位84岁，另一位也近80了。他们俩是邻居，来自美国，都喜欢徒步走，于是结伴到各地旅游。在我们的字典里，人生七十古来稀,八九十已是耄耋，理所当然地和拄着拐杖，孱弱不堪，风烛残年的描绘联系起来。从这两位老人身上我感受到什么是“生命在于运动”。我后悔没有拍下他们身穿童子军服，手拄登山杖，背靠大山的矫健身影。他们将是我的激励和榜样。

从Lake McArthur返回，我们搭下午14:30的Shuttle Bus返回山下的停车场。然后我们按计划直奔Yoho国家公园的几个景点。在去Takakkaw瀑布的路上经过Spiral Tunnels （螺旋火车隧道）的观景点，就在一号公路的旁边。我们没有等到火车钻隧道的特殊景象。在Takakkaw瀑布旁，我们吃了简单的午饭。从悬崖峭壁上流下的瀑布颇有飞流直下三千尺的气势（图8）。然后我们驱车去著名的Emerald Lake (翡翠湖）。Natural bridge(天生桥)就在去翡翠湖的路上。天生桥还是蛮有特色的景点。经过岁月的河水侵蚀，连接两岸的巨石被湍急的Kicking Horse River (踢马河) 掏空了，只剩下少部分相连，形成了一段桥（图9）。据介绍，在河水的作用下，最终相连的“桥”也会坍塌落入水底，也许我们的后人就再看不到天生桥了。刚到Emerald Lake(翡翠湖)停车场就遇到瓢泼大雨，只好躲在车里等雨停。雨小了，我们就迫不及待地出去一睹翡翠的风采（图10）。沿湖修了一排排的别墅，看来这里已经成了旅游开发的热点。在阴雨中，实在看不出它独特的气质和色彩，只好悻悻而归。我知道那些对它赞美不绝的人一定是在最佳的时机和角度领略到它的风采。可是大多数游客在行色匆匆的旅程中，往往缺少耐心的等待。让脚步再慢些吧，也许你会发现身边更多美丽的瞬间。当晚重回Lake Louise营地，做饭洗澡睡觉（洗澡间数量有限，尽量早去，晚了热水就没了）。

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清晨，照例在寒冷中醒来。记忆中就没有一个温暖的夜晚和早晨。每次睡帐篷，老婆都要全副武装，裹上羽绒服钻进睡袋里。山区就是这样，一天之内气温变化大。最冷的一天，最低气温只有3度。 我们知道早晨是动物出没最多的时候，所以我和同伴打算在露营地附近转转，希望能有所斩获。Lake Louise营地的周围被电网围了起来，以防野生动物的骚扰（图1）。同伴一直好奇如果人或动物不小心触到电网结果会怎样会我就满足了一下她的好奇心，伸手摸去，嘿，没电。

营地旁边就是Bow River，河边的小路居然被红条封了，树上贴着小心黑熊的标示。经过一番“思想斗争”，我们还是禁不住好奇的诱惑，钻过警戒线，越了雷池一步。清晨的河水被迷雾笼罩，路边草地中紫色的野花一路相随，在晨雾中格外妖娆（图2）。除了河水流淌的声音，四周寂静无声，更增添了几分神秘的气氛。走了一段，我们注意到路上一摊摊动物的粪便。路边开始出现低矮的、生长着红色浆果的灌木丛，那是黑熊喜欢的食物，怪不得这条路被封了。于是大家心里开始紧张起来，眼睛一直瞄着路旁的树林，故意高声说话，发出声响来。爬山时曾经遇到一个女孩身上挂着铃铛，走起路来丁丁当当的，当时还纳闷那是什么玩意，现在明白了那是防熊铃铛呀。可一路走来，连黑熊的影都没瞧见，神经兮兮了一路。回到红色封条的起点，心里觉得好笑，我们真是叶公好龙。好歹也算走了一段“熊”路。

早饭后我们去营地附近的Lake Louise Village的Information Centre看了看，了解一下路线。赶到Moraine Lake时，停车场已经停满了，只好停在路边。湖边的小路上游客络绎不绝，我心里开始三三两两地失落，难道这就是大名鼎鼎的Moraine Lake吗？明晃晃的阳光下，不见那经典的宝石蓝光彩。当时根本没有意识到，身后的景象就是印在二十块旧钞上的著名十峰（Ten Peaks Valley）（图3）。还是那句话：最佳的时机和心境才能造就最佳的风景。等我们回到停车场时，看到路边排起的车队长龙，庆幸我们还算来得早些。晚起的鸟儿没虫吃。

中午到达Lake Louise的停车场时，又是车位爆满。城市里有交通时段高峰，热点的旅游区有旅游时段高峰，想要清静，还得做早起的鸟。同伴去坐缆车吃自助餐，我们还得走路。老婆有点不情愿地跟在我后面，嘚吧嘚，没办法，嫁鸡随鸡了。记得2008我们随当地的旅行社来到这里，也是中午时分，我们只有一个小时的自由活动时间还包括午餐的时间。我们沿湖走到尽头，又向前匆匆走了一程，就只好悻悻而归。当时只是稀里糊涂地走，不知道那就是著名的Plain of Six Glaciers Trail。这次我怎还能抱憾而归？从信息中心拿来的Classic Hikes in Lake Louise说明：Plain of Six Glaciers Trail 距离：13.8km 大约需要：4-6小时；Lake Agnes Teahouse: 距离：7km大约需要：3-4小时。我们和同伴约定晚7点钟在城堡酒店集合，现在还剩下六个半小时，看来走完两个路线不大可能，听说Lake Agnes Teahouse卖的点心很好吃，鱼和熊掌只能取一个了。

Plain of Six Glaciers Trail的起始路段挺平缓的，然后就开始爬坡了。有时穿过树林，带来一段阴凉的享受。老婆走走歇歇，我只好放慢步伐，她的小宇宙也不能像喷泉一样总爆发呀。一路高耸的雪山相伴，偶尔听见远方的雪山上传来雪崩闷雷般的震响。在一处冰川碎石堆积的小丘，是俯瞰远处的Lake Louise和城堡酒店全景的最佳地点（图4）。然而一路上最好的回报是避开了山下熙攘喧闹的人群，找到了那种行走在大自然中的感觉。偶遇下山的人，一脸轻松，微笑着说：不远了，很快就到了。其实还远着呢。最终走到Tea house了，坐在长椅上，眺望蓝天白云下的雪山（图5），那种惬意的心情，觉得一路的辛苦都值得了。据图片介绍，Tea house(茶楼) （图6）始建于1926年，后来一对夫妇在1959年买下来，经营了45年，养大一双女儿，家族后代现在还在经营。我不禁想：整天被这样的环境熏染，她的孩子会造就怎样的性情？应该是纯绿色“有机小孩”吧（图7）。在Tea house吃了背包里的简单午餐。留心地上的花栗鼠，它们时刻觊觎着游客手里的食物，有一个小家伙居然跳到老婆身上抢夺她手里的香肠（图8）。从Tea house还有一条小径通往冰川脚下，来回大约一个小时。小路比较狭窄，但并不危险。如果想近距离观看Victoria Glacier冰川就没有必要吝惜这点体力。最好别靠近冰川，碰上雪崩可不是闹着玩的。大家都是远远观瞧，我没看到一个人走近冰川（图9）。

我计算了一下时间，觉得完全有可能走到Lake Agnes Teahouse在我的“威逼利诱”下，老婆无奈再次“嫁鸡随鸡”。下山的路就轻松多了，我们也可以一脸坏笑地对那些气喘吁吁、上山的人说：不远了。一个岔路口，明确指示着一条通往Lake Agnes Teahouse的Highline Trail （高地路线）。高路景色优美，路也平坦（图10）。沿着栈道，游客可以更高的视角俯瞰Lake Louise的全貌（图11）。可惜我不能等到夕阳西下，那时眼前一定会呈现出一幅赏心悦目的画面。注意有不同的路线，一条是通向Big Beehive的继续向上的高路，据路上碰到的游客说比较困难。为了节省时间和体力，我们选择了低路。Lake Agnes Teahouse是在一处小山峰上，Lake Agnes被当地的印第安人称为：云中的湖，海拔高度：2135米。湖是以第一位到此来访的女士的名字而命名。小湖周围的风景还是美丽的（图12），茶楼的点心也是不错的（图13），价格虽是不菲的，一切都是值得的。喝了茶，歇了腿后，我们就下山了。最终回到城堡酒店和同伴会合，时间还不到7点钟，全程用了大约6个小时。这次我可以无憾地告别Lake Louise了（图14）。

从Lake Louise出发，沿一号公路，我们直奔我们今晚的住宿地。路上经过Golden Town，停下来加油采购。都说Golden是补充给养的好地方，一点不错（注意：Field 只有个便利店，没有超市）。Sobeys里食品价格和多伦多差不多，镇上有个小商业区，饭店和LCBO都有。我们今晚住的Glacier Mountaineer Lodge位于离Golden Town不远的一个滑雪场（图15）。当初同伴在网上订房的时候，想象不到这里的设施条件会这么好：厨房锅碗瓢盆一应俱全，两个洗手间配浴盆，居然还有洗衣机烘干机。大家一齐动手做饭，打开电视，点燃壁炉，围坐桌前，吃着从Sobeys买来的烤鸡，喝着地产的啤酒，感觉又回到了“人间生活”。这时我似乎理解为什么有些教徒要在饭前祈祷感恩。在我眼里，吃饭不是每天日常的活动嘛，有什么大惊小怪的。是啊，在都市里我们对平日里的生活享受已经习以为常，熟视无睹，艰苦一些的生活反而能提醒我们：对每天照常升起的太阳抱有一颗感恩之心。

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图14 2008年拍摄的照片 依然喜欢

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今天我们计划在Glacier National Park内活动，因为晚上要赶到Jasper去露营，需要4-5个小时的驾车路程，在一百多公里的国家公园里只能是走“车”观花了。第一站是一号公路旁的国家公园的Information Centre （图1）。冰川公园名符其实，沿公路绵延着高耸的大山，山顶的积雪在蓝天白云下鲜明耀眼。在停车场，看见二战老兵改装驾驶的摩托车，样子很酷（图2）。Information Centre内有一个自然博物馆，虽小，但值得一看。各种野生动物的标本栩栩如生，那些看不见的动物，在这儿全到齐了。里面还有一个小剧场，播放的纪录片向游客展示了当年开山筑路的艰辛。中心里面的工作人员很热情，有问必详答。从他们的介绍我了解到：这里的冰川不属于落基山脉，它们形成于更早的时间。工作人员说中心的后面就有一条Balu Pass Trail，穿过山谷，风景很秀丽，不过要穿过黑熊出没的区域，最好四人以上同行。

路起始是上坡路，路旁可见各种浆果，我第一次看见野生的蓝莓（图3）。 路上遇到一个独行的白人大姐，我开玩笑问她：是不是一个人给熊送早点？她笑着说：我的尖叫声不会令它愉悦的。小路蜿蜒而上，渐渐引人入山谷风景。最后我在一段栈道上停下来，眺望远方（图4），我知道来回大约需要4个小时，我们今天的行程紧，看来是没有足够的时间享受全程了。在回程的路上，我看到走在我后面的白人大姐坐在路旁的一块石头上地向我摆手（图5）。当我到她身旁的时候，她问我看没看到路上的Marmot (旱獭), 就在我刚刚经过的路旁。一定是我急匆匆的脚步惊扰了它。我悄悄靠近，静心等待，果然那个憨憨的小家伙又从岩石下的洞穴里爬了出来，坐在岩石上悠然地晒太阳（图6）。微风吹过山谷，远处哗哗的溪水声不绝于耳。开始我还是急着按相机的快门，后来我们就是静静地坐着看着，和那个小家伙共享明媚的阳光和宁静的山谷，互不打扰。直到后来，又有游客上来，小家伙钻入地穴，我才恋恋不舍地告别了白人大姐和这一段美妙的时光。

驱车继续向前，离Information Centre不远的路旁，我们看到了当年筑路时使用的大炮和造型独特的纪念碑（图7）。炮口朝向雪山，发射炮弹引发雪崩，以减少松弛的积雪下滑对公路的冲击和损坏。当我们兴致勃勃地鼓弄大炮玩的时候，无法想象当时筑路的艰辛。然而刻着筑路工程中死亡者名字的纪念碑和亡灵钟在提醒游人：现在的舒适生活来之不易（图8）。再往前行，我们去了石头花园(Rock Garden)，沿一条小路穿行在天然岩石堆积群中。有的岩石上刻着特殊的符号，细心的游客才可以把它们全部找到。另一个超短的小Trail，穿行在一片巨大的雪松和杉树林中。下午我们掉头直奔晚上Jasper的营地。还有很多的路没有走，还有好多美丽的风景没有看到，人生哪有完美的？

不过这么多天来，我们一直遗憾没有看到熊。来班芙没看到熊，有点去北京没吃到烤鸭的感觉。冰原大道（Icefield Parkway）是连接Banff和Jasper国家公园的93号公路。这条著名的公路经常有野生动物出没。所以我们有意在有些路段降低车速，翘首以待。冰原大道果然名不虚传，我们看到路边停靠的警车，然后看见路旁树丛中的黑熊（图9）。出于安全，警察不让我们下车靠近，只能在车里拍照了。随后一路上，我们都瞪大眼睛，可是再没有机遇出现。但一路上落基山脉壮丽的风光提供了最好的视觉享受，这真不愧是一条世界级的风景路（图10）（图11）。进入Jasper国家公园，天阴了下来，然后又是瓢泼大雨欢迎我们的到来。到露营地时已是晚上9点钟了，还好雨基本停了，我们快速搭帐篷、做饭，以最快的速度把一口热东西填到肚子里。没有城市里嘈杂的声音和炫照的灯光，在雨点敲打在帐篷上的滴答声中和漆黑如墨的黑夜里安然入睡。

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清晨从鸟鸣声中醒来，营地周围一片静寂。Jasper的气温通常比Banff高几度，我没有感到通常醒来后的阵阵寒意。我们周围的营地多数停着房车，房车里的人就不用一早跑去公共厕所了。同伴说这个营地容易发现野生动物，树上有明显的爪子印和被啃食的痕迹。早饭后，我一个人顺着营地间的一条小路溜达，迎头碰到一头膘肥体壮四处觅食的野鹿（图1）。我一直困惑这里鹿的种类和区分，直至后来在“药湖”(Medicine Lake)看到一张介绍各种鹿的图片才明了。麋鹿(Moose): 肩高180cm，体重：450kg; 驼鹿(Elk): 肩高140cm，体重：330kg; 北美驯鹿(Caribou): 肩高100cm，体重：250kg; Mule Deer (给圣诞老人拉车的鹿)：肩高100cm，体重：120kg; 这些都是有角的鹿，但是角的形状朝向各有不同，可以加以区别。我眼前的这个家伙，个头骡子般大小，很可能是一只Elk，而且是母的（据说只有公的才长角）。它似乎已经习惯了人类的注视，对于近在咫尺拍照的人也熟视无睹（图2）。使得我也不由得一次次放肆地缩短与它保持的距离，但是我也见识了它野性的一面。当两个韩国女孩试图正面靠近它时，它立刻就警觉起来，以攻击的姿态，向她们冲过去，吓得那两个女孩花容失色，尖叫着逃散。它奔跑的瞬间，肌肉紧绷，身形矫健。在感叹那种力量美的同时，我也不仅想到临行前网上的提醒：每年受到野鹿（尤其Elk）攻击受伤的游人远比黑熊多。尤其处于交配期的Elk，性情凶猛，可游人在心理上还是把它们当作宠物对待。

早饭后，我们去Jasper小镇里转了转，有个超市，可以买些食品。93号公路穿镇而过，向北延续成16号公路，进入British Columbia 境内。一列长长的客运列车就停在Information Centre对过的铁轨上，坐火车来旅游也是一个不错的选择。我们发现在离镇不远的公路旁，几辆车停了下来，这往往意味着动物的出现。一个壮汉指点着路旁的树林对我们说，就在几分钟之前，他看到一头棕熊带着两头小熊在那里游荡。我们驱车向南，沿Maligne Lake Road 前往今天的第一个目的地：Maligne Lake，离Jasper镇大约40多公里，是Jasper公家公园里最大的湖。我们大都是根据TripAdvisor上：Things to do in Jasper 的排名来决定目标。旅游回来后，在我着手写游记时才了解到，在Jasper有一条著名的Skyline Trail，被视为落基山最佳高地徒步路线之一，全程44公里，需几天走完，路的起始点就在Maligne Lake。当时一无所知，期待下次的归来行走在那条高路上。

去往Maligne Lake的途中经过Medicine Lake。放眼望去，没什么稀奇之处。之所以称它为“药湖”，是因为它的神奇。秋天的时候，整个偌大的湖就从人们的视线中消失了，而且也不见湖水的出入口。当地的印第安人认为是“魔法”或是“魔药”的作用，他们当然不知道湖水渗入了深深的地下通道。在去Maligne Lake的路上，我们第二次看到了黑熊。因为有国家公园的巡警站在路旁疏导车辆，我们只能坐在车里远远观看树丛中的两只黑熊。

Maligne Lake没什么与众不同。唯一留有印象的就是沿湖小路旁的树林中可见一种特殊的白色苔藓（图3），据说那是Caribou最喜欢的食物，不过我们没那么好运看到它们。Caribou已经属于濒危动物了。在回程的途中我们又遇到一群大角羊，没有我们在Kootenay看到的大角羊那样健美，反而一个个瘦骨嶙峋的，大大小小的沿着公路慢吞吞地走着（图4），还不时地跑到车前讨要东西（图5）。网上都说Maligne Lake Road上很容易看到野生动物，还真不假，我们于是管这条路叫“动物大道”。当我们驶进Jasper Town 的时候，几辆国家公园的巡逻车和救护车尖叫着从我们车旁呼啸而过，奔向“动物大道”方向，令我们不仅猜测是不是发生了动物攻击人的恶性事件。

从Maligne Lake回到营地，吃过午饭，在暖洋洋的帐篷里小憩一下，就又出发了。沿93号公路向南，按指示牌，我们找到Athabasca Falls的停车场。景色壮观的Athabasca Falls由Athabasca River在峡谷处形成（图6）。不同于Yoho的Takakkaw瀑布（以高度和飘逸为特征），Athabasca Falls以气势磅礴的水流和轰鸣夺人耳目（图7），令人感叹自然的伟力。

之后，我们前往Mount Edith Cavell。一路顺盘山路而上，拐来拐去，很多路段限速15公里/小时。我开得手心出汗，小心翼翼，可是还是有车从我后面超过，令我佩服人家的驾技。Mount Edith Cavell（图8）的名字由来一位英国女护士，她在一战时期由于帮助德国占领区的联军士兵逃跑而被处以极刑。为了纪念她非凡的勇气和信念，这座大山以她的名字而冠名（图9）。一条小路通到山脚下，令游人能够近距离地观赏大山、冰川、冰湖。说实话，大山和冰川没给我多少震撼，也许见多不惊了，倒是这段护士的事迹留下更深刻的印象。不在于从事的职业是否平凡，在于能否从平凡中造就非凡。

回程的路上天色将晚，我们决定重回白天走过的“动物大道” ，清晨和傍晚是动物出没的最佳时机。迄今为止，我们还没有看到有角的鹿。一路上意外收获了这张Medicine Lake日落的风景照，比白天我们眼里的湖更显“魔力”（图10）。就在我们感觉气馁，准备掉头返回的时候，机遇不期而至，一头黑熊现身在在路旁的树丛中（图11）。没有巡逻车和警察，我们自由地靠近跟踪那只熊，甚至下车拍摄，它的一举一动尽收眼底，看着它摇树枝啃浆果，爬树拉屎（不厥屁股，拉得都是红色的浆果），最后从树丛中走出来，大摇大摆地经过我们车前，不慌不忙地走到公路对过的树丛中去了。其实那头熊脏兮兮，皮毛癞癞巴巴的，没什么好看的。可那种身临其境的感觉却让我们兴奋地议论不休。有时候就是这最后的一点坚持区分了成功与失败。

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