本文发表在 rolia.net 枫下论坛我看到了北极光
从3年前就开始念着的，“我要去北极，我要去北极”，终于在今年的冬天得以实现！
Rolia上去过的勇士们，大都不屑于仅为了北极光而远征，他们在历史、地理、自然等等上找到了很多更能提高自己的原因，还有冬天去北极那份骄傲的勇敢。不过，我是个简单唯美的人，去北极，就是为了 看北极光！看北极光的 颜色和流动！北极光在夏天出现，我就夏天去，在冬天出现，我就冬天去。所谓寒冷、所谓遥远、都因为执着的梦想而不在乎了，所以也不在乎是不是需要勇敢。
事实是，北极光在冬天出现的频率最高，同时因为极夜，也更容易看清楚。所以，我是要冬天去的了。
同时，又因为，北极、独自去，想起来还是有一些些害怕的，即便是独自背包上蹿下跳去了4个大洲包括非洲如我的人，也还是有一些些担心。所以，一直在等一个可以共同前行的人。一队人就不要了，怕失却了静静聆听地球之极声音的感动。
所以在今年一月份，我们向北极出发了。行程是这样的：Toronto飞到Whitehorse（在Edmonton转机），再从Whitehorse飞到Inuvik（已经进入北极圈），然后我们从Inuvik自己开车北上（走的是冰路，就是夏天是河流、冬天结冰变成路的）到了北美大陆的最北点Tuk（就在北冰洋边上）！费用方面，两段行程的机票加起来每个人$2000多。冬天航班少，物以稀为贵。本来想跟当地团，但是太贵了，最后我们出发前只定了机票，住处只是定了whitehorse和Inuvik各一晚的（是Rolia上推荐的），其他的打算落地之后根据实际考察来决定。总共去了8天。行李里面带的最多的是食物，因为听说冰天雪地的没有吃的~~~，当然还有些厚的衣物。
关于行程费用方面Rolia的朋友们写得很清楚了，我们走之前详细做了参考，中国人利用现代技术共同分享的精神还是可圈可点的（Judy 的Arctic Chalet来的中国人都是看了网上帖子来的，Judy都知道我们的网上功夫了得呢），非常感谢前人贡献的信息。这里我就不重复了，写一些我们自己的见闻和感受吧。
走之前其实还是很担心的，跟每一个朋友说，“祝福我们平安归来吧。”因为我眼前已经出现了漫天风雪、无限黑夜、我们两个人在伸手不见五指的冰雪上蹒跚行走，四周没有一个人的荒芜凄凉景象，然后我们开车去北冰洋的时候，冰路直通到北冰洋、一个急刹车车前轮已经掉进了冰块和水里，结果我们还要在零下几十度的无人黑暗的境况下下去推车… …同时，还担心看不到北极光，因为我们能停留的时间有限，北极光也不是天天晚上出来，和天气状况有关，更和地球磁场有关 — 今年磁场是近十年来最弱的一年。哼哼，很担心啊。但是，千年一梦，不管多么害怕和担心，我横竖定了心，走着瞧吧。
中午到了白马，是阴天，还有很正常的日光。6点多天黑，和多伦多差不多。机场Taxi把我们拉到小蜜蜂青年旅馆Beez Kneez的路上，就己经基本转完了全城。小旅馆很好玩，一个日本来的常住客，2个法国年轻人、2个德国孩子，正好赶上过苏联的一个什么节，女老板给大家做晚饭庆祝，这里是全世界的节逢节必过。我们下午在只有2万5千多人的小白马花了3个小时走来走去看各种馆、各种店、变成了白马通，不算太冷，一件毛衣和厚羽绒服就好了，-15左右，居然看到4家中餐馆。晚上跟这些各处来的年轻人在饭桌上交流了一下各自的旅行见闻。奉劝大家一句，那个小蜜蜂旅馆还是不要住的好，因为太冷了，至少不要冬天来住。从Inuvik回来后来我们去了一个带4个星的私人主题旅馆，住在埃及房里，很暖和整体条件好很多，费用是贵了几十元，但是保住了健康。在白马没有看到极光，因为是阴天，而且要继续阴下去。我继续担心看不到极光。
在白马看到城市河对岸山上的树林，居然是蓝色的！酽酽的藏蓝，是光线的缘故么？看起来很有味道。
第二天飞到Inuvik，那个小飞机破旧到我们很担心是否能正常飞行。总共居然有20多人，几乎坐满了 — 我本来以为只有我们两个人很凄凉的。而且还有年轻美丽的Indian空姐端着篮子，装了Muffin、饮料、小香肠、小薯片等等的零食，一个个地问要不要。显然这种服务比推着车子的亲切多了。飞机下面，就是满眼无尽的雪山，高速上也是白雪覆盖，荒无人迹。我们很敬佩前人冬天开车进入北极圈的勇敢。
沿途停留了两站，每一停我们就下去上洗手间，结果小小的飞机场里挤满了来接机的人，加上工作人员，共有几十人吧，广播里就说，欢迎来到某某城、你看我们多么热情、因为城里一多半的人都来了。在机场旁边有一片十几家房子，想必是他们的downtown了。在机场我看到一盘土著音乐CD在卖，就去买，工作人员忙说等等，他们去找人，结果找来了一个土著半老头，他欣喜的翻找出一盘来给我，还问我要不要签名，我惊讶的问，是你的CD吗？他忙开心地说是啊是啊，在这里土生土长的。我也很欣喜和音乐家本人见了面，呵呵。
终于来到Inuvik大家强烈推荐的Judy的Arctic Chalet。房间条件挺不错，尤其他们养的40多头纯白的Husky赢得了他的喜爱。这里已经进入了北极圈，每天只有12点到3点左右有一些黯淡的日光，其他都是黑暗。12月份是一年中最黑暗的时候，完全没有日光，我们去之前的一个星期、本地人刚刚庆祝过极夜结束、迎接来一年中第一缕阳光（很诗意啊！夏天的时候，有一项活动是极昼开始的那天，大家迎着消失的黑夜跑，迎接不落的太阳，一个原创诗意的民族啊。然后，太阳是有日晕的，很大的彩色日晕，冬天我只能在本地画家的作品中见到了）。这里是-25左右的温度，基本是下车5分钟就开始很冷了，所以去哪里都是在黑暗中快速的从车里跳上跳下。3500人左右的小城，有一个豪华大酒店主要用于各种会议、一家黑人开的中餐馆 — 城里据说住了近10个中国人的哦。有一些野味，比如驯鹿肉、牦牛肉、鲸肉等。据说饭馆是没有冰箱的，就是在后面挖一个窑，把肉放在里面，拖出来就是冻住的。不过现在销售野味已经是违法了，所以市面上没有卖的，要去黑店买，我们也没找到。后来在Whitehorse找到一些加工好的驯鹿肉、还有北冰洋三文鱼，都是咸咸的，没有吃出来好。Judy做了很多旅游工作，很多旅游项目的电话打来打去都是她的，所以她在这里很有名，应该还是个类似市政协委员什么的吧，呵呵。
我们在Inuvik住了三天，都是晴天。做了Husky的Dog-sledding，开车去了Tuk，而且， 看到了北极光！一连三天！！！赶在周末之前拿到了西北地区政府发的进入北极圈证件、有自己的名字、这是我拿到过最有意义的证件。
Judy说，北极光是晚上出来，2点钟左右，所以我们就先睡一下，然后我是一直兴奋的状态，我们的Chalet里，透过窗户就能看到一点光迹，所以一看到有就跑出去。站到外面的时候，北极光，就在我们头顶！绿色的，满满覆盖了我们头顶的天空，从东边过来，一路流光溢彩，几十分钟的时间流到西边消失。没有固定的形状，不断在变幻，就是风的形状吧，就是磁场的形状吧。四周是白雪覆盖的整个世界，头顶是浩瀚的绿光流动，静静地，天籁的声音透过不断变幻的极光形状传向宇宙和大地。大自然的神奇和震撼一起袭来。宇宙离我们是这么近、这么清晰。但是太冷了，我们无法久驻，如果有一个全玻璃的房间多好！到了第三天晚上，绿色里有一些红色，绚烂。想象着此时如果在飞机里被流光溢彩包围的感受~~~。据了解，Yellowknife的国家公园里，是观测北极光最好的地点，每年8、9月份，五彩缤纷… … 想去，看彩色的。图片绝对难以呈现出极光的磅礴气势。
能去Tuk（Tuktoyaktuk）要感谢冥冥中超自然力的眷顾。我们到的那天有一队从BC来的中国孩子，从去Tuk的路上半途折回，因为遇见了大的暴风雪。整整折腾了一天，未能遂愿。Judy说这样的情况一般要等一两天才能清爽。我们很遗憾，担心去不了Tuk，见不到北冰洋。晚上看完极光满意睡去后，早上起来，打了天气电话，还是没有最新的预报，隔壁的白人父子也很想去Tuk、但是被Judy的先生建议去了附近的一个小镇。我们悻悻然去了城里参加一个本地升太阳的活动，看到升起了一个亮闪闪的大气球、活像太阳。然后就说，我们去冰路上看看吧，就开过去，居然看到路标说是通的。我们欣喜若狂，交换眼神，立即上路。一路上同行的车很少，冰路是淡淡的绿色冰上覆盖了薄薄的雪，路两边是snow bank，再远就是雪山。夏天冰化了去Tuk就只能坐飞机。在这样的天气状况和路况下，显示出了北美车的彪悍和卓越，我们开的是从Judy那里租来的大卡车，雪胎的纹路都有近2寸深，在路上没有任何打滑的感觉，因为刚刚经过暴风雪，道路还没有来得及被磨平，所以很凹凸不平，有些颠簸，但是掌握好方向也就没有什么问题了。那些BC孩子开的是自己的Nissan，只能开30-40，我们是照着80-100开的，刚开始他很小心，熟悉之后就很自如了。
在1/3的路程处，是去附近那个小镇的岔路，我们相互问，“要不要再往前开？再开可就没有回头路了”，看看前方道路依然清爽，我们再次交换眼神，“为了梦想，开！”，我们怀揣忐忑，直奔前方（东北方向）。我说，相信上帝会眷顾远道执着而来的我们，今天不会有暴风雪。否则如果我们不能及时调头，将会被困在风雪里，这里没有手机信号和急救设施，只能坐等暴风雪过去，万一汽油用完就很惨了。他同时很担心很快太阳就要落下去，黑暗很可怕。这里的日出日落很好玩，因为靠近极点，太阳是从地平线出来，升到3厘米左右的视觉距离，就开始下落。好像在地平线上画了个弧线，完全没有我们平常的东升西落横跨半空的距离。一路上我们不断问开过来的车，Tuk的天气怎样，都说是不错，放心很多。
因为坚强的信念，我们在天黑之前赶到了Tuk！用了近4个小时。Tuk很小，只有300多人，是Indian、Inuit和科学家们。我们到处找北冰洋，当地人随手一指说，那就是啊。原来就是城边一望无垠的冰原，全都冻住了。有人在上面骑雪地摩托。在房后面有Deck，夏天可以行船了。这里是真的冷了，一下车眉毛睫毛就马上完全冻住，脸也僵了，很受不了。应该是有-50左右。他很兴奋，找来人问去北极极点怎么去，居然是有旅行团的，包机，1万元一个人，来回一个半月，到达地理极点（不是磁极）。还有就是、我们已经进入了臭氧层的下方，如果臭氧有颜色，我们就能看到头顶有一个大洞！！很感慨，让我们一起努力保护自然吧。身处其中才能感受到。小山丘型的Pingo是这里著名的地貌、是冻土运动的产物。我们在这里加满了车油，又放心了一些。Tuk只有一家超市，没有餐馆、没有住宿。
回来的时候，天完全黑了，同样担心风雪，所以狂奔，路上偶尔有车开过来，是去Inuvik买啤酒的人回来了吧，Tuk什么都没有。打开天窗、等待北极光，但是还太早，只有满天繁星陪我们一路（在这里看北斗星、北极星都是很近啊，指的就是我们呢）。我们在11点赶回了Inuvik，感觉到了大城市一样，居然有餐馆。此时我已经得了“北极光综合症”，但凡看到彩色的光，就大喊，“看、看，北极光！”安全回来，感谢神灵的眷顾、也倍感自豪。第二天下午，路又被封了。
第三天，做狗拉雪橇，有点刺激，因为狗是在雪坡丛林里飞跑、我们是站在后面驾控雪橇，用刚学来的土著语言告诉它们行进的方向。我们的都只有4只狗拉，同行的白人有6只狗，哼哼，是担心东方人的胆小吗，不过，我真的在下坡时尖叫了、Judy还以为出了什么问题，但我只是兴奋而已。林海雪原很豪迈呢。听说日本人来玩的都是那种后面有人驾控、自己坐在里面、包裹着厚毯的“运动”哦~~。Judy有专门的连体厚衣服，从头到脚把我们包裹得严严密密，很暖和，还有发热的帖片，放在鞋里和手套里。
再次回到whitehorse的时候，像到了春意盎然的国际大都市，这么多人、这么繁荣~~~。赶快补充了食物和温暖，又可以在街上行走自如了，哈哈。
北极，真的得去，冬天去；北极光，一定要看，亲眼看。
今年冬天，是计划去接近南极的阿根廷，那里是夏天，有一个冰川国家公园，只有夏天开放，可以沿着修好的路走进冰山，俯瞰群冰山在阳光下闪耀晶莹。然后山脚山花灿烂。比起珠穆朗玛峰安全一点吧。
今天的写作就到这里吧，改天发图片。更多精彩文章及讨论，请光临枫下论坛 rolia.net
从3年前就开始念着的，“我要去北极，我要去北极”，终于在今年的冬天得以实现！
Rolia上去过的勇士们，大都不屑于仅为了北极光而远征，他们在历史、地理、自然等等上找到了很多更能提高自己的原因，还有冬天去北极那份骄傲的勇敢。不过，我是个简单唯美的人，去北极，就是为了 看北极光！看北极光的 颜色和流动！北极光在夏天出现，我就夏天去，在冬天出现，我就冬天去。所谓寒冷、所谓遥远、都因为执着的梦想而不在乎了，所以也不在乎是不是需要勇敢。
事实是，北极光在冬天出现的频率最高，同时因为极夜，也更容易看清楚。所以，我是要冬天去的了。
同时，又因为，北极、独自去，想起来还是有一些些害怕的，即便是独自背包上蹿下跳去了4个大洲包括非洲如我的人，也还是有一些些担心。所以，一直在等一个可以共同前行的人。一队人就不要了，怕失却了静静聆听地球之极声音的感动。
所以在今年一月份，我们向北极出发了。行程是这样的：Toronto飞到Whitehorse（在Edmonton转机），再从Whitehorse飞到Inuvik（已经进入北极圈），然后我们从Inuvik自己开车北上（走的是冰路，就是夏天是河流、冬天结冰变成路的）到了北美大陆的最北点Tuk（就在北冰洋边上）！费用方面，两段行程的机票加起来每个人$2000多。冬天航班少，物以稀为贵。本来想跟当地团，但是太贵了，最后我们出发前只定了机票，住处只是定了whitehorse和Inuvik各一晚的（是Rolia上推荐的），其他的打算落地之后根据实际考察来决定。总共去了8天。行李里面带的最多的是食物，因为听说冰天雪地的没有吃的~~~，当然还有些厚的衣物。
关于行程费用方面Rolia的朋友们写得很清楚了，我们走之前详细做了参考，中国人利用现代技术共同分享的精神还是可圈可点的（Judy 的Arctic Chalet来的中国人都是看了网上帖子来的，Judy都知道我们的网上功夫了得呢），非常感谢前人贡献的信息。这里我就不重复了，写一些我们自己的见闻和感受吧。
走之前其实还是很担心的，跟每一个朋友说，“祝福我们平安归来吧。”因为我眼前已经出现了漫天风雪、无限黑夜、我们两个人在伸手不见五指的冰雪上蹒跚行走，四周没有一个人的荒芜凄凉景象，然后我们开车去北冰洋的时候，冰路直通到北冰洋、一个急刹车车前轮已经掉进了冰块和水里，结果我们还要在零下几十度的无人黑暗的境况下下去推车… …同时，还担心看不到北极光，因为我们能停留的时间有限，北极光也不是天天晚上出来，和天气状况有关，更和地球磁场有关 — 今年磁场是近十年来最弱的一年。哼哼，很担心啊。但是，千年一梦，不管多么害怕和担心，我横竖定了心，走着瞧吧。
中午到了白马，是阴天，还有很正常的日光。6点多天黑，和多伦多差不多。机场Taxi把我们拉到小蜜蜂青年旅馆Beez Kneez的路上，就己经基本转完了全城。小旅馆很好玩，一个日本来的常住客，2个法国年轻人、2个德国孩子，正好赶上过苏联的一个什么节，女老板给大家做晚饭庆祝，这里是全世界的节逢节必过。我们下午在只有2万5千多人的小白马花了3个小时走来走去看各种馆、各种店、变成了白马通，不算太冷，一件毛衣和厚羽绒服就好了，-15左右，居然看到4家中餐馆。晚上跟这些各处来的年轻人在饭桌上交流了一下各自的旅行见闻。奉劝大家一句，那个小蜜蜂旅馆还是不要住的好，因为太冷了，至少不要冬天来住。从Inuvik回来后来我们去了一个带4个星的私人主题旅馆，住在埃及房里，很暖和整体条件好很多，费用是贵了几十元，但是保住了健康。在白马没有看到极光，因为是阴天，而且要继续阴下去。我继续担心看不到极光。
在白马看到城市河对岸山上的树林，居然是蓝色的！酽酽的藏蓝，是光线的缘故么？看起来很有味道。
第二天飞到Inuvik，那个小飞机破旧到我们很担心是否能正常飞行。总共居然有20多人，几乎坐满了 — 我本来以为只有我们两个人很凄凉的。而且还有年轻美丽的Indian空姐端着篮子，装了Muffin、饮料、小香肠、小薯片等等的零食，一个个地问要不要。显然这种服务比推着车子的亲切多了。飞机下面，就是满眼无尽的雪山，高速上也是白雪覆盖，荒无人迹。我们很敬佩前人冬天开车进入北极圈的勇敢。
沿途停留了两站，每一停我们就下去上洗手间，结果小小的飞机场里挤满了来接机的人，加上工作人员，共有几十人吧，广播里就说，欢迎来到某某城、你看我们多么热情、因为城里一多半的人都来了。在机场旁边有一片十几家房子，想必是他们的downtown了。在机场我看到一盘土著音乐CD在卖，就去买，工作人员忙说等等，他们去找人，结果找来了一个土著半老头，他欣喜的翻找出一盘来给我，还问我要不要签名，我惊讶的问，是你的CD吗？他忙开心地说是啊是啊，在这里土生土长的。我也很欣喜和音乐家本人见了面，呵呵。
终于来到Inuvik大家强烈推荐的Judy的Arctic Chalet。房间条件挺不错，尤其他们养的40多头纯白的Husky赢得了他的喜爱。这里已经进入了北极圈，每天只有12点到3点左右有一些黯淡的日光，其他都是黑暗。12月份是一年中最黑暗的时候，完全没有日光，我们去之前的一个星期、本地人刚刚庆祝过极夜结束、迎接来一年中第一缕阳光（很诗意啊！夏天的时候，有一项活动是极昼开始的那天，大家迎着消失的黑夜跑，迎接不落的太阳，一个原创诗意的民族啊。然后，太阳是有日晕的，很大的彩色日晕，冬天我只能在本地画家的作品中见到了）。这里是-25左右的温度，基本是下车5分钟就开始很冷了，所以去哪里都是在黑暗中快速的从车里跳上跳下。3500人左右的小城，有一个豪华大酒店主要用于各种会议、一家黑人开的中餐馆 — 城里据说住了近10个中国人的哦。有一些野味，比如驯鹿肉、牦牛肉、鲸肉等。据说饭馆是没有冰箱的，就是在后面挖一个窑，把肉放在里面，拖出来就是冻住的。不过现在销售野味已经是违法了，所以市面上没有卖的，要去黑店买，我们也没找到。后来在Whitehorse找到一些加工好的驯鹿肉、还有北冰洋三文鱼，都是咸咸的，没有吃出来好。Judy做了很多旅游工作，很多旅游项目的电话打来打去都是她的，所以她在这里很有名，应该还是个类似市政协委员什么的吧，呵呵。
我们在Inuvik住了三天，都是晴天。做了Husky的Dog-sledding，开车去了Tuk，而且， 看到了北极光！一连三天！！！赶在周末之前拿到了西北地区政府发的进入北极圈证件、有自己的名字、这是我拿到过最有意义的证件。
Judy说，北极光是晚上出来，2点钟左右，所以我们就先睡一下，然后我是一直兴奋的状态，我们的Chalet里，透过窗户就能看到一点光迹，所以一看到有就跑出去。站到外面的时候，北极光，就在我们头顶！绿色的，满满覆盖了我们头顶的天空，从东边过来，一路流光溢彩，几十分钟的时间流到西边消失。没有固定的形状，不断在变幻，就是风的形状吧，就是磁场的形状吧。四周是白雪覆盖的整个世界，头顶是浩瀚的绿光流动，静静地，天籁的声音透过不断变幻的极光形状传向宇宙和大地。大自然的神奇和震撼一起袭来。宇宙离我们是这么近、这么清晰。但是太冷了，我们无法久驻，如果有一个全玻璃的房间多好！到了第三天晚上，绿色里有一些红色，绚烂。想象着此时如果在飞机里被流光溢彩包围的感受~~~。据了解，Yellowknife的国家公园里，是观测北极光最好的地点，每年8、9月份，五彩缤纷… … 想去，看彩色的。图片绝对难以呈现出极光的磅礴气势。
能去Tuk（Tuktoyaktuk）要感谢冥冥中超自然力的眷顾。我们到的那天有一队从BC来的中国孩子，从去Tuk的路上半途折回，因为遇见了大的暴风雪。整整折腾了一天，未能遂愿。Judy说这样的情况一般要等一两天才能清爽。我们很遗憾，担心去不了Tuk，见不到北冰洋。晚上看完极光满意睡去后，早上起来，打了天气电话，还是没有最新的预报，隔壁的白人父子也很想去Tuk、但是被Judy的先生建议去了附近的一个小镇。我们悻悻然去了城里参加一个本地升太阳的活动，看到升起了一个亮闪闪的大气球、活像太阳。然后就说，我们去冰路上看看吧，就开过去，居然看到路标说是通的。我们欣喜若狂，交换眼神，立即上路。一路上同行的车很少，冰路是淡淡的绿色冰上覆盖了薄薄的雪，路两边是snow bank，再远就是雪山。夏天冰化了去Tuk就只能坐飞机。在这样的天气状况和路况下，显示出了北美车的彪悍和卓越，我们开的是从Judy那里租来的大卡车，雪胎的纹路都有近2寸深，在路上没有任何打滑的感觉，因为刚刚经过暴风雪，道路还没有来得及被磨平，所以很凹凸不平，有些颠簸，但是掌握好方向也就没有什么问题了。那些BC孩子开的是自己的Nissan，只能开30-40，我们是照着80-100开的，刚开始他很小心，熟悉之后就很自如了。
在1/3的路程处，是去附近那个小镇的岔路，我们相互问，“要不要再往前开？再开可就没有回头路了”，看看前方道路依然清爽，我们再次交换眼神，“为了梦想，开！”，我们怀揣忐忑，直奔前方（东北方向）。我说，相信上帝会眷顾远道执着而来的我们，今天不会有暴风雪。否则如果我们不能及时调头，将会被困在风雪里，这里没有手机信号和急救设施，只能坐等暴风雪过去，万一汽油用完就很惨了。他同时很担心很快太阳就要落下去，黑暗很可怕。这里的日出日落很好玩，因为靠近极点，太阳是从地平线出来，升到3厘米左右的视觉距离，就开始下落。好像在地平线上画了个弧线，完全没有我们平常的东升西落横跨半空的距离。一路上我们不断问开过来的车，Tuk的天气怎样，都说是不错，放心很多。
因为坚强的信念，我们在天黑之前赶到了Tuk！用了近4个小时。Tuk很小，只有300多人，是Indian、Inuit和科学家们。我们到处找北冰洋，当地人随手一指说，那就是啊。原来就是城边一望无垠的冰原，全都冻住了。有人在上面骑雪地摩托。在房后面有Deck，夏天可以行船了。这里是真的冷了，一下车眉毛睫毛就马上完全冻住，脸也僵了，很受不了。应该是有-50左右。他很兴奋，找来人问去北极极点怎么去，居然是有旅行团的，包机，1万元一个人，来回一个半月，到达地理极点（不是磁极）。还有就是、我们已经进入了臭氧层的下方，如果臭氧有颜色，我们就能看到头顶有一个大洞！！很感慨，让我们一起努力保护自然吧。身处其中才能感受到。小山丘型的Pingo是这里著名的地貌、是冻土运动的产物。我们在这里加满了车油，又放心了一些。Tuk只有一家超市，没有餐馆、没有住宿。
回来的时候，天完全黑了，同样担心风雪，所以狂奔，路上偶尔有车开过来，是去Inuvik买啤酒的人回来了吧，Tuk什么都没有。打开天窗、等待北极光，但是还太早，只有满天繁星陪我们一路（在这里看北斗星、北极星都是很近啊，指的就是我们呢）。我们在11点赶回了Inuvik，感觉到了大城市一样，居然有餐馆。此时我已经得了“北极光综合症”，但凡看到彩色的光，就大喊，“看、看，北极光！”安全回来，感谢神灵的眷顾、也倍感自豪。第二天下午，路又被封了。
第三天，做狗拉雪橇，有点刺激，因为狗是在雪坡丛林里飞跑、我们是站在后面驾控雪橇，用刚学来的土著语言告诉它们行进的方向。我们的都只有4只狗拉，同行的白人有6只狗，哼哼，是担心东方人的胆小吗，不过，我真的在下坡时尖叫了、Judy还以为出了什么问题，但我只是兴奋而已。林海雪原很豪迈呢。听说日本人来玩的都是那种后面有人驾控、自己坐在里面、包裹着厚毯的“运动”哦~~。Judy有专门的连体厚衣服，从头到脚把我们包裹得严严密密，很暖和，还有发热的帖片，放在鞋里和手套里。
再次回到whitehorse的时候，像到了春意盎然的国际大都市，这么多人、这么繁荣~~~。赶快补充了食物和温暖，又可以在街上行走自如了，哈哈。
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