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2022 走出舒适圈的中东行(以,约)之十二 -- 约旦,走近贝都因

清晨八点,我们回到瓦迪拉姆小镇,昨夜下过小雨,此时空气中散发着一丝清新。

今天我们准备参加一整天的沙漠吉普之旅。联系的贝都因旅行社Nomads(游牧民族)在trip advisor上常年排名高居第一。


来到镇子上的一座小院,等待我们的是一位西方女子,看着我们诧异的表情,她主动介绍说,她来自奥地利,7年前来到这儿,就爱上了瓦迪拉姆,从此留了下来。

这位名叫Bianca Abma的奥地利人,如今是这家贝都因家族企业的合伙人,专门负责市场推广和对外交流。

一边喝着贝都因甜茶,一边听Bianca介绍行程安排。

我们的贝都因向导是一位20来岁的小伙子,名叫Shirashi,我们问他的全名是什么,他笑着说,我的名字很长的。因为贝都因人的起名习惯是,一个人的全名要包括名字、父亲的名字、祖父的名字、具体的部落名和更大的“父系”部落名),他让我们喊他“旭旭”就好。

我们仨坐上旭旭驾驶的吉普,再次奔向沙漠。


居住在瓦迪拉姆沙漠的贝都因人分为七个部落,其中最大的是Zalabia,旭旭就来自这个部落。

浓眉大眼的旭旭,虽然胡子拉渣的,但才23岁,在家里他是老大,下面还有八个弟弟妹妹。

这棵孤零零的无花果树下面就是大名鼎鼎的劳伦斯之泉(Lawrence spring),据说当初劳伦斯率领阿拉伯反抗军横穿沙漠的时候,曾在此饮水。

旭旭告诉我们,真正的劳伦斯泉并不在这儿,但很多年以来,来来往往的游客都把这儿叫着劳伦斯泉,于是大家也就将错就错了。

每一年有25万的游客来到瓦迪拉姆,但在苍茫的沙漠中,我们不过是沧海一粟。这儿没有道路,只有漫漫黄沙。我问旭旭,你们不会迷路吗?他说,这些形状各异的砂岩,就是他判断方向的依据。

我一直以为沙漠里寸草不生,但旭旭告诉我,瓦迪拉姆还是有不少灌木的,这种植物名叫Haloxylon persicum。它们根系发达,可以减缓沙丘的流动,它们不仅是骆驼的食物,其枯枝也可以用来生火取暖。

沙漠里最多的就是沙子,而沙子在风的作用下就会构成沙漠里最常见的景观 - 沙丘。

这些沙丘通常由非常细小的沙粒组成,颜色多为黄色或者红色,形态各异。

站在沙丘上,极目远眺,远处的蓝天,近处的黄沙,白色的吉普,星星点点。

瓦迪拉姆是沙漠中的桂林山水,这儿有山有峡谷,也有“水”,只是这儿的“水”是沙。

卡扎里峡谷(Khazali canyon),是瓦迪拉姆沙漠中最著名的峡谷之一,它得名于一个名叫Khazal的罪犯。据说他被追捕至此,无路可走,于是从峡谷最高点一跃而下,却毫发未损。

狭窄的峡谷两边的岩石上,有很多岩画。

他们最早可以追溯到公元前四世纪的纳巴泰人时期。

瓦迪拉姆有三座著名的天然石桥。

这座虽然最矮,也最小,但爬上去也非易事。旭旭说,你们爬上去,我给你们拍照。

我们手脚并用,终于站了上去。

但对于贝都因人来说,光脚爬高上低都是如履平地,

下去的时候,我战战兢兢,旭旭在前面却不动声色的抄着手,大步流星。LD说,旭旭,你咋这么灵巧?旭旭自豪地说,因为我是贝都因人啊。

那天早上,瓦迪拉姆阴晴不定,但这种天气,倒是让沙漠增添了一丝浓郁。


我问旭旭,瓦迪拉姆冬天降雨量大吗?旭旭说,下雨对于沙漠中的他们来说,是天大的喜事,他心里巴不得雨下的大一些。我说,我们好不容易来一次,可千万别下雨啊。旭旭沉吟了一下,走到吉普后面鼓捣了一会,出来对我们说,他刚才向安拉祈祷,保佑我们今天别下雨。


说起来也真的神奇,旭旭说完,小雨真的停下,沙漠也慢慢的由阴转晴。

贝都因人信仰伊斯兰教,但他们既不属于什叶派,也不属于逊尼派,而是隶属于苏菲派(Sufism)。相较于传统的伊斯兰教,苏菲派通常更加强调神秘主义。虽然他们每天也要做五次祈祷,但伊斯兰教里有一种变通的祈祷方式,即“Qasr”。沙漠中的贝都因人利用“Qasr”,来缩短每一次的祈祷时间。

劳伦斯在他的自传体小说《七柱廊》(Seven Pillars of Wisdom)中这么形容瓦迪拉姆:“Vast, echoing, and God-like’ - 辽阔,回响,宛如神圣。


身临其境,才真正感觉到他的形容的恰如其分。

这片废墟名叫劳伦斯的房子(Lawrence house),它是一百多年前劳伦斯率军休息和储存武器的地方。

旭旭说,劳伦斯当初组织的反抗军里,有很多就来自他的部落。

1917年,劳伦斯率领一小队阿拉伯军队,横穿瓦迪拉姆沙漠,骑骆驼长途奔袭600公里,克服了很多困难,最终攻克了亚喀巴要塞。

这些刻在墙上的记号,是不是昔日劳伦斯和部下的联络方式呢?

瓦迪拉姆沙漠里分布着许多形状奇特的沙岩柱,被当地人称为“蘑菇石”。

这些蘑菇石是由于风化和侵蚀的作用,在沙漠中形成的自然奇观。

在巨大的蘑菇石旁边,有一顶贝都因人的帐篷,它是我们中午吃饭的地方。

我们在帐篷里休息的时候,旭旭和他的伙伴们在为我们准备午饭。

贝都因人是一个非常好客的民族。


劳伦斯曾回忆:

“贝都因人的好客可以说是无与伦比的,他们不仅仅是满足客人的需求,更是以一种热情和真诚的态度欢迎客人。他们的客人就像是他们的家庭成员一样,他们会将客人当成家人般关心照顾,尽最大的努力让客人感到舒适和愉快。”

劳伦斯说:“在我长时间的旅行中,我曾遇到很多不同的民族和文化,但是贝都因人的好客传统却是最为深刻和难以忘怀的。这种传统激励我去尊重和欣赏不同的文化和传统,并学会了以更加开放和包容的态度去接待他人。”

这只大铁壶里装着的是著名的贝都因甜茶。它由茶叶、薄荷、糖和其他调味品混合而成,味道甜美,清凉怡人,是贝都因人款待客人的必备品。


回到北美以后,我一直很怀恋贝都因甜茶的味道,可惜苦寻良久,也没有在网上找到它的踪迹。

旭旭为我们端上了那天的午饭,有贝都因大饼,素菜色拉,鹰嘴豆泥,但儿子最喜欢的却是那道贝都因人的经典菜Salata Bandura,主要成分是新鲜的西红柿,搭配洋葱、黄瓜、薄荷、芫荽等配料制成。

和我们一起席地而坐的这一家三口来自前南斯拉夫的马其顿,那一天不同生活背景和经历的两家人,在瓦迪拉姆相逢,然后沿着各自的生活轨迹回到各自的时空继续自己的生活,但那片沙漠,那顶帐篷,那顿简单却美味的午饭,注定将成为各自回忆的一部分。

吃完午饭,天气大晴。

爬上高高的岩石,三人合一张影。

四人一车,继续在沙漠里行进。

这是瓦迪拉姆沙漠里三座石桥中最高的一座。旭旭说,前几天,他曾经带一个沙漠探险团上去过,来回各需要1个半小时。

Abu Khashaba Canyon是瓦迪拉姆最著名的峡谷之一。这个峡谷得名于一位贝都因人 - 阿布卡沙巴(Abu Khashaba)。


出生在19世纪的阿布卡沙巴被称为“沙漠之鹰”或“沙漠中的国王”,他是贝都因的传奇领袖,以智慧、勇气和领导力而闻名。

Abu Khashaba Canyon有着令人惊叹的自然美景,峡谷两侧的岩壁高耸入云。

旭旭和我们约定好,他开车去峡谷的另一端,等待我们徒步穿过峡谷。

峡谷内生长着各种各样的植被,而这些植被在峡谷内形成了一个独特的生态系统。


这些植物为当地的贝都因人提供了食物和药材,同时他们也对土壤的稳定性和水资源的保护,对于维护沙漠生态平衡有着重要的作用。

一个小时后,我们走出峡谷,旭旭手中提着一只滑板,说我们滑沙吧。

这儿的沙丘倾斜度超过40度,倒是滑沙的好地方。儿子尝试了几次,终于成功地坐着滑板从坡顶滑了下来。

旭旭跃跃欲试,要给大家表演一下他的技术,结果却连滚带爬从坡上跌了下来,好在贝都因人天生灵巧,

Um Fruth bridge大概是瓦迪拉姆最受欢迎的留影之处。

这座天然形成的石桥,离地大约15米。

顺着这些前人踩出的石坑一路上去,儿子自豪地站在了石桥之巅。

不知不觉,一天就要过去,旭旭把车停下来,自己走进沙漠去捡枯枝。

夕阳西下,几路吉普车队不约而同聚集在一起,点起篝火,席地而坐。

在太阳的余晖照耀下,整个沙漠变成了一片金色的海洋。在这片广袤的沙漠中,万物都沉浸在夕阳的温柔中,清风拂面,似乎在为即将离去的告别奏响缠绵的音乐。

人们向往美好,追逐着它的足迹,但美好却往往是短暂的。我们追逐美好的目的,就是为了最后的告别吗?


瓦迪拉姆,贝都因人旭旭,像一缕风,掠过我们的耳畔,从我们挥别的那一刻,二天一夜的经历就深深刻在了我们的记忆里,即使现在回首,也恍如昨日。

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Replies, comments and Discussions:

  • 枫下沙龙 / 游山玩水 / 2022 走出舒适圈的中东行(以,约)之十二 -- 约旦,走近贝都因 +9
    • 强👍!我们跟着美女游记详细体验一把。我自己没有勇气去这些国家 +3
      • 以色列约旦还好吧,属于旅游热点,网上信息也丰富。我还在考虑下一站黎巴嫩和伊拉克,特别是伊拉克开放落地签,非常有吸引力。
        • 比如伊拉克,怎么保证人身安全呢?心里没底
          • 不去热点地区就行了。
          • 最近读了几个人的游记,伊拉克非常安全,就是破烂了一点,而且伊拉克人非常热情淳朴。伊拉克年轻人也很爱国。
            • 谢谢分享。怎么飞过去,机票贵吗?
          • 你只需要担心一件事,绑架
            • 哈哈😄,吓得更不敢去了
            • 去之前买649/Max先对冲一下😂。
    • 👍
    • Well done! Thanks for sharing!
    • 好游记!
    • rough and beautiful!
    • 好文啊👍 那张黄蓝紫的照片,有调过色吗?紫色的是沙漠吗?
      • 没有调色,那是黄昏时候的沙漠,正常日光下的瓦迪拉姆沙漠基本呈玫瑰红或者姜黄色,当太阳快下山的时候,因为色温的变化,沙漠开始泛紫。
    • 无独有偶,看到这么一篇也是写约旦贝都因人的。蛮有趣的,可能有老公和儿子在身边和两个女游客所遭遇的经历就是大相径庭啊。
      • 帖子太长了:-)。
        说点自己的体会吧。
        一。贝都因人是游牧民族,上个世纪因为约旦政府把瓦迪拉姆承包给了基本部落,所以瓦迪拉姆的服务主体是贝都因人,进入沙漠是需要向导的,否则如我文章里介绍的会出现很多危险。但是
        二。佩特拉不是贝都因人的老家,纳巴泰人和贝都因人也没有文化上的延续。游览佩特拉是不需要向导的。

        我觉得帖子里的人犯了选择性错误,到佩特拉,却想感受同样是外地人的贝都因人的生活。我们在佩特拉的时候,一路上也会遇到有人搭讪,租毛驴,骆驼等等,我们一律谢绝。
    • 看到这集的照片,感觉很象电影Dune里的场境,上网查了一下,原来约旦是其中一个拍攝点,好美。
      • 约旦是很多电影的取景地,包括火星探险,印第安纳琼斯,阿拉伯的劳伦斯等等。